Что такое холестерин в косметике

Содержание статьи

Липиды в косметике-2. Полезный холестерин

Первая часть

Наряду с церамидами важной составляющей липидного барьера эпидермиса является холестерин.

С этим веществом связаны множественные отрицательные коннотации — «плохой холестерин», ожирение, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца…

Однако в составе липидов рогового слоя холестерин (а его там до 20%) как нельзя более уместен.

Определенная часть холестерина попадает в базальный слой эпидермиса с кровотоком, но значительное его количество синтезируется «специально». Поэтому колебания показателей холестерина в крови существенно не влияют на его содержание в эпидермисе.

Какова же роль холестерина в формировании липидного барьера нашей кожи?

Считается, что основная функция холестерина заключается в обеспечении определенной

текучести и пластичности липидных слоёв.

В противном случае как липидный матрикс кожи, так и роговой слой в целом были бы хрупкими.

Не будем забывать, что холестерин входит в состав плазматических мембран клеток эпидермиса (кератиноцитов).

Биосинтез холестерина включает несколько этапов, в суть которых мы углубляться не станем. Но отметим, что метаболизм ненасыщенных жирных кислот (в частности, олеиновой) играет здесь свою роль.

В случае нарушения липидного барьера, стремительно (в течение 30 минут) возрастает синтез холестерина. Это один из начальных этапов «залатывания» барьера. Позже, через 6-12 часов, подтягивается усиленный синтез церамидов.

Кстати, а как организм узнаёт, что барьер разрушен и нужно срочно принимать меры для его восстановления?

Всё гениально, а значит просто. Считается, что сигналом служит изменение градиента

кальция

, а также других ионов в эпидермисе. В норме в зернистом слое эпидермиса концентрация кальция повышена. При нарушении барьера начинается активная потеря кожей воды — то самое, известное нам,

обезвоживание

. В результате кальций оказывается на поверхности рогового слоя, а в зернистом слое его количество уменьшается. Это и служит для организма сигналом S.O.S., который немедленно задействует нашу химическую лабораторию.

Что интересно, если извне ввести в кожу кальций с целью предотвращения его потери, восстановление барьера окажется заблокировано, т.к. будет отключена «охранная сигнализация» кожи. Вообще кальций выполняет такое большое количество функций, что трудно прогнозировать результаты и эффекты при использовании наружно любых его форм — и это надо иметь в виду при выборе косметики, а также ингредиентов для её изготовления .

С возрастом содержание всех липидов в роговом слое падает. Но наиболее выражен дефицит именно холестерина. Более того, в то время как в молодом возрасте нарушение липидного барьера вызывает резкое усиление синтеза холестерина, в пожилом возрасте этот процесс идет значительно менее активно. При этом наружное нанесение на кожу холестерина значительно улучшает у пожилых людей барьерные функции.

Кроме дефицита холестерина в увядающей коже значительно снижено содержание глицерина и компонентов натурального увлажняющего комплекса. Эти факторы играют значительную роль в патогенезе такого заболевания как сенильный ксероз.

Таким образом, борьба с холестерином — применительно к нашей коже — не должна принимать преувеличенные формы!

Третьим персонажем из числа основных представителей липидов рогового слоя являются свободные жирные кислоты — СЖК.

Их значение, помимо прочего, определяется тем, что СЖК — это единственный из трех основных составляющих липидов рогового слоя, способный к ионизации. Такая способность важна для формирования ламеллярной структуры липидного барьера.

С помощью газовой и жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией удалось установить, что в составе липидов рогового слоя превалируют насыщенные длинноцепочечные ЖК, причем наибольшая доля приходится на насыщенные СЖК с длиной цепи C18, С24 и С26.

Как и в случае холестерина, часть незаменимых ЖК (линолевая, гамма-линоленовая) поступают с пищей. Однако основной объем СЖК синтезируется в эпидермисе.

При нарушении липидного барьера усиление синтеза СЖК происходит практически так же стремительно, как и холестерина. При этом наружное нанесение СЖК позволяет устранить нарушения восстановления барьера.

———

Итак, какие средства для восстановления/сохранения липидного барьера предлагает нам косметология?

Это прежде всего окклюзивные ингредиенты.

В части липидов речь идет обычно о т.н. нефизиологических липидах. Наиболее известные из них парафин и вазелин. А также окклюзивные ингредиенты нелипидной природы — силиконы. В определенном смысле к нефизиологическим липидам можно отнести и такие любимые сегментом натуральной косметики вещества как пчелиный воск и ланолин.

Парафин, вазелин, силиконы не являются биологически активными. Но они способны физически заполнять межклеточное пространство рогового слоя, блокируя трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ) и электролитов. В результате происходит быстрое восстановление барьерных функций. Однако радоваться рано.

Восстановление получается неполным и незавершенным. Действие таких эмолентов длится примерно 6 часов. После этого надо снова накладывать на кожу «искусственный барьер».

Более того, использование таких липидов

блокирует естественные процессы репарации

. Именно эта их особенность является основным аргументом против их применения.

Парафин или вазелин (Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Petroleum) не подходят для постоянного использования.

Их можно применить в качестве кратковременного окклюзивного средства S.O.S. при резком нарушении барьерных функций и сильном обезвоживании. Но дальнейшие меры по восстановлению липидного барьера должны задействовать другие ингредиенты.

Но что же вместо парафина и силиконов?

Физиологические липиды — это липиды, присущие человеческому эпидермису: церамиды, о которых шла речь в предыдущем посте, холестерин и свободные жирные кислоты (СЖК).

Эти вещества биологически активны. Они проникают через роговой слой эпидермиса и достигают зернистого слоя. При этом происходит смешивание эндогенных (собственных) липидов с экзогенными (поступившими извне).

Важно только не забывать, что применяемые экзогенные липиды должны находиться в правильном соотношении друг с другом. Например, в случае атопического дерматита наилучший результат показала в экспериментах смесь церамидов, холестерина и СЖК в соотношении 3:1:1. А для увядающей кожи пожилых людей в такой смеси должен, напротив, преобладать холестерин.

Под какими названиями скрываются в косметике церамиды, я рассказала в предыдущем посте.

А где взять холестерин?

В качестве источника холестерина могут выступать растительные фитостеролы/фитостерины. В списке ингредиентов они фигурируют под названием Phytosterols.

Обычно это смеси, в которые входят ситостерол, стигмастерол, кампестерол и др. Растительные стерины по своей структуре сходны с холестерином.

Другим источником стеринов, в том числе холестерина может служить ланолин — Lanolin.

Этот ингредиент не все любят за специфический запах, определенную аллергенную репутацию, а также животное происхождение. В косметике более широко применяется не фармацевтический ланолин, а его модифицированные варианты. Это этоксилированные или ацетилированные ланолины. Они лишены основных недостатков обычного ланолина, однако замечены в комедогенности. В натуральной косметике такие ланолины вы вряд ли найдете.

Наконец, источником стеринов могут выступать растительные масла с богатой неомыляемой фракцией. Например, любимый и оцененный многими по достоинству арган.

Продолжение — будет)

Источник

Что нужно знать о холестерине

Холестерин — важная часть человеческого организма, а не опасное вещество, от которого нужно спешно избавляться. Почему же тогда мы его боимся, а врачи поддерживают наши страхи? Давайте же поговорим об этом козле отпущения современной медицины, которым сегодня пугают пожилых, полных, курящих, малоподвижных и, кажется, вообще всех людей.

Cholesterol Cholesterin

Сразу оговоримся — эта статья не расскажет вам об атеросклерозе, правильном уровне холестерина и не даст особых медицинских знаний. Эта статья о том, что холестерин — не дьявол во плоти, а просто химическое вещество, которого не нужно бояться, а нужно просто правильно и здорово питаться — и все будет хорошо. Если вы уже и так все знаете про питание, насыщенные и ненасыщенные жиры и все такое, можете дальше не читать.

Что такое холестерин?

Холестерин — это органическое соединение, жирный спирт (в химическом смысле, разумеется, а не в бытовом, если такое вообще возможно), который вырабатывается печенью и — сюрприз! — содержится практически в каждой клетке человеческого организма. Да-да, некоторые почему-то считают, что холестерин — это зло, которое попадает к нам в организм исключительно с чем-то жирным и вредным, в то время как мы уже с рождения, можно сказать, полны холестерина.

Слово «холестерин» состоит из двух корней — «холе» (др.-греч. «желчь») и «стереос» (др.-греч. «твердый») — так было названо при открытии соединение, выделенное из желчных камней. В западных странах, кроме Германии и некоторых других, холестерин называют холестеролом (отражая таким образом его принадлежность к спиртам), но в русском языке сохранилось старое название.

Зачем нашему телу холестерин?

Холестерин содержится в оболочках — мембранах — клеток не только человека, но и всех эукариотов, т.е. существ, в клетках которых есть ядра. Он отвечает, по сути, за стабильность клетки, за сохранение ее формы, за то, чтобы она «не растекалась». Представляете, что будет, если холестерин исчезнет из организма? Он просто растает, разрушится.

Холестерин важен для метаболизма жирорастворимых витаминов, включая витамины А, D, Е и К, преобразует солнечный свет в витамин D.

Холестерин является необходимым исходным материалом, «кирпичиком» для построения многих гормонов, включая половые (женские эстроген и прогестерон и мужской тестостерон), кортизол, отвечающий за углеводный обмен, и некоторые другие.

Хороший и плохой холестерин

Итак, пятиминутка химии! Холестерин не растворим в воде. Человеческая кровь основана на воде. Из этих двух утверждений легко можно сделать вывод, что холестерин в чистом виде в крови не растворим, т.е. не может переноситься к органам и тканям. Но как-то же он попадает, куда надо! Дело в том, что для транспортировки холестерина в крови используются специальные молекулы — липопродеиды (ЛП). Эти молекулы состоят, как можно догадаться, из жира (липо-) и белка (-протеиды). Получается, что липопротеиды — это комплексы, в состав которых входит холестерин.

Липопротеидов существует три группы:

липопродеиды низкой плотности (ЛПНП);
липопродеиды высокой плотности (ЛПВП);
триглицериды.

Триглицериды нас сейчас не интересуют — это формы, в которых существуют большинство жиров как в пище, так и в организме, и в форме которых наш организм запасает энергию, которую мы получили с потребленной пищей (жирами или углеводами).

Чтобы разобраться с «плохим» и «хорошим» холестерином, нам нужны две других группы — ЛПНП и ЛПВП.

ЛПНП переносят холестерин из клеток печени к другим клеткам организма и именно он нарастает в сосудах в виде «бляшек». Последнее происходит в том случае, если переносится слишком много холестерина — больше, чем клетки могут использовать. Этот липопротеид может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза, если его в организме слишком много. Получается, что ЛПНП — тот самый «плохой холестерин».

ЛПВП же переносят холестерин от клеток обратно в печень, то есть выполняют обратную функцию. В печени, как основном фильтре организма, холестерин расщепляется и выводится из тела. Эта группа считается «хорошим холестерином», т.к., по мнению некоторых специалистов, она способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, к тому же высокий показатель ЛПВП в целом характерен для здорового организма.

Причины повышенного уровня холестерина

Курение, лишний вес, переедание, сидячий образ жизни, а также употребление излишнего количества «вредных» углеводов (сахар, кондитерские изделия, белый хлеб, выпечка и т.п.) и «неправильных» жиров (гидрогенизированных и трансжиров), а также различные эндокринные нарушения и недостаточность выработки некоторых гормонов, повышают уровень «плохого» холестерина.

Какой уровень холестерина нормальный?

Содержание холестерина в крови человека может варьироваться от 3,6 ммоль/л до 7,8 ммоль/л. В России же принято измерять холестерин в мг/дл (миллиграммы на децилитр), и у нас норма содержания этого вещества — менее 200 мг/дл, а все, что выше 240 мг/дл, уже требует врачебного вмешательства и лечения.

Кто в группе риска?

Наиболее склонны к повышенному уровню холестерина в крови те, у кого есть или были близкие рожственники с сильными сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, перенесшие инсульт), а также пожилые люди, особенно мужчины, а также женщины с ранней менопаузой.

Как снизить уровень холестерина без лекарств?

Разумеется, все индивидуально, и если у вас уровень холестерина сильно повышен, то такое состояние нужно лечить у врача. Однако никто не мешает совмещать приятное с полезным, вкусным и безопасным. Помимо сокращения потребления продуктов с высоким содержанием холестерина (концентрации его в животной пище можно посмотреть, например, здесь), можно также есть пищу, которая в силу своего состава и природных особенностей, наоборот, помогает мягко снижать уровень холестерина. К этим продуктам относятся бобы эдамаме (и бобы вообще), зеленый чай, овсянка, орехи, авокадо, груши, помидоры, баклажаны и некоторые виды рыбы. Из этого набора можно приготовить отличный ужин с десертом — вкусный и полезный!

Источник

На пользу или во вред: как правильно читать состав косметических средств

Автор Юлия Вахонина, Катерина Карпова

29 декабря 2017

Вместе с косметическим химиком, основателем бренда Pure Love Катериной Карповой рассказываем, как осознанно выбирать нужные средства и на какие ингредиенты важно обращать внимание.

Катерина Карпова, Pure Love

Стандартные правила для перечисления состава косметического средства на упаковке таковы: на первом месте стоят компоненты, которых больше всего (часто это вода — aqua), далее вещества по очереди согласно их количеству.

Чем больше нахожусь в профессии, тем спокойнее отношусь к синтетическим веществам в косметике, хотя лет семь назад я принципиально предпочитала все только органическое и растительное. Идеальное сочетание — это крем на натуральной основе с включением новаторских современных ингредиентов. Я верю в применение биотехнологий в активных средствах и корнеотерапевтические косметические средства для ежедневного ухода за кожей (корнеотерапия — это совокупность методов ухода за кожей, которые направлены на ее восстановление и защиту ее барьерных систем).

Полезные ингредиенты

Церамиды, холестерол (фитостеролы) и лецитин

Эти компоненты составляют главную группу липидов в нашей коже. С помощью такого трио можно быстро восстановить защитный эпидермальный барьер, тем самым снизить чувствительность кожи от воздействия окружающей среды, уменьшить проявление воспалений и преждевременного старения. К ним хорошо вписываются в компанию растительные масла, содержащие Омега-3 и Омега-6 — незаменимые жирные кислоты: масла черной смородины, шиповника, конопли, энотеры, бораго.

Пробиотики и пребиотики

Для восстановления микрофлоры кожи и уменьшения развития патогенных бактерий. Бифидо- и лактобактерии, альфа- и бета- глюканы, лизаты, инулин. Использование пробиотиков считается одним из самых перспективных направлений в области косметологии.

Витамины

Ниацинамид (витамин В3)

Не только улучшает энергетический обмен в клетках кожи, но и уменьшает покраснения, нормализует деятельность сальных желез и регулирует белки, ответственные за естественное увлажнение кожи и правильное формирование роговых конвертов.

Дигидрокверцитин (витамин Р)

Укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию.

Витамин А (ретинол и другие его формы)

Обладает клинически доказанным омолаживающим действием, применяется в комплексном лечении акне.

Витамин К (филлохинон) в ночных средствах

Осветляет гиперпигментацию кожи, уменьшает проявление темных кругов под глазами.

Витамин Е

Известный антиоксидант, защищает клеточные мембраны от окислительного повреждения. Но очень часто в косметике он используется в самой минимальной дозировке, только для стабилизации рецептуры от прогоркания сырья. Самостоятельно определить это практически невозможно, если только полагаться на корректное описание продукции от производителя.

Трегалоза, изомерат сахарида

Современное поколение увлажняющих компонентов. Натуральные полисахариды, которые в синергии с другими ингредиентами, например гиалуроновой кислотой, могут пролонгировать увлажняющее действие крема в два раза! Также эти компоненты обладают высоким антиоксидантным потенциалом, успокаивают раздраженную кожу и могут работать как «проводник» других активных веществ в глубокие слои кожи.

Активы на пептидах, аминокислотах и ферментах

К этой группе я отношу комплексы с миорелаксирующим, антивозрастным и кератолическим действием. Пептиды способствуют быстрой регенерации кожи, уменьшают визуальное проявление морщин. Они регулируют работу белков, разрушающих собственный коллаген, и синтез гиалуроновой кислоты. Натуральный увлажняющий фактор (НУФ) — это комплекс аминокислот, который отвечает за качественное и пролонгированное увлажнение кожи.

Ферменты из плодов папайи и ананаса (папаин и бромелаин), фермент бактерий Бациллус

Являются отличной альтернативой скрабам для лица: за счет химического воздействия и ослабления связей между роговыми чешуйками происходит мягкое отшелушивание кожи, без механического повреждения.

Нежелательные компоненты

Если говорить об ингредиентах, которые нежелательны в косметике, то я не приветствую вещества, которые не разлагаются в природе (они идут без эколейбла). Они действительно загрязняют окружающую нас среду.

Лаурет- и лаурилсульфат натрия (туда же отношу и кокосульфат натрия)

Избегаю их в шампунях, жидких мылах для рук, зубных пастах и бытовой химии. Да, эти виды ПАВ отлично пенятся и смывают загрязнения. Да, их агрессивное действие можно смягчить, дополнив рецептуру мягкими, зелеными ПАВ. Но есть исследования, подтверждающие, что эти молекулы обладают родственным коже строением и достаточно легко встраиваются в липидный слой, провоцируя чувствительность кожи и сухость.

Пропиленгликоль и этоксилированные спирты

Никогда не буду использовать косметику с большим содержанием этих веществ, то есть если они находятся в начале списка состава. Это может вызвать нарушение в защитном слое и спровоцировать воспаления и обезвоживание кожи. Но есть один момент: не в каждом средстве такие вещества — зло. Если они находятся в конце списка, то, скорее всего, являются стабилизирующим растворителем для актива, и это никак не отразится на качестве крема и состоянии вашей кожи. Это редко учитывают блогеры и «специалисты» на косметических форумах, категорически отвергая по этой причине качественный крем.

P.S. Считывать составы с этикетки — дело непростое. И даже опытный косметический химик может ошибиться. Растительные экстракты поставляются для производства в разных формах. Но в составах пишутся единой номенклатурой. Это могут быть сухие экстракты, на глицерине, мацераты. Есть форма СО2-экстрактов, которые отличаются своей насыщенной концентрацией и биоактивностью, они требуют введения всего от 0,01 до 0,2 процента действующего вещества. Такой экстракт будет находиться в самом конце списка, и может ошибочно показаться, что это не серьезно. Поэтому не торопитесь делать выводы, что если экстракта по составу мало, то крем с ним не будет работать.

Источник